Статьи / Кабо-Верде: острова босоногой дивы. Часть 1

Кабо-Верде – «острова, сотканные из ветра и любви», заново открытые для всего мира босоногой дивой Сезарией Эворой, Сэз, как ее здесь называют.

Остров Сал – самый популярный, Санту-Антау – самый привлекательный, Фогу – с действующим вулканом, Брава – остров цветов, Сантьягу – столичный и т. д. Всего в архипелаге 10 крупных (только один из них необитаемый) и 8 мелких островов.

Если надоели изъезженные туристические тропы, суетность людских центров цивилизации, если захотелось нестандартных красот девственной природы, настоящей экзотики и тихого спокойного отдыха, вам сюда, на Кабо-Верде.

Остров Сал

 

Сал – почти плоский вулканический остров, стертый в пыль эрозией, с иссушенными ветром желтыми плосковерхими скалами, одиноко стоящими среди безлесных и безлюдных равнин, усеянных осколками лавы и причудливых форм валунами и единственной горой – Monte Grande – самый популярный у путешественников. Что же влечет сюда неугомонную братию?

 

Десяток первоклассных отелей? Местная экзотика? Лунные пейзажи и прочие природные аттракции? Широченные бесконечные пляжи? Или то, что Сал – признанная по всему миру Мекка серферов? Все вместе и каждого – свое… Но по порядку.

 

Исторически сложилось так, что главный международный аэропорт Кабо-Верде расположен именно на Сале. Построен он был в конце 30-х годов по настоянию и на деньги Муссолини – итальянскому диктатору было удобно совершать здесь промежуточные посадки на пути к своим друзьям в Южную Америку. Что впоследствии послужило мощным толчком к развитию туризма – население увеличилось почти в два раза и практически все задействованы в этом бизнесе. А после получения независимости (в 1975 году) началось и бурное, с размахом, строительство отелей. На все вкусы. В большинстве действует система all inclusive. Владельцы, в основном, итальянцы и немцы, но гостиницы знаменитых мировых сетей отсутствуют. Что, впрочем, не мешает и самым привередливым странникам найти место по душе. Как и людям, не обремененным заботами об излишнем комфорте – есть и апарт-отели и маленькие семейные отельчики.

 

Самый большой городок на Сале называется Espargos. Но вовсе не в честь деликатесной спаржи, скорее, от названия местной растительной достопримечательности – дьявольского аспарагуса, внешне похожего на гастрономический изыск, но несъедобного – ядовит.

 

Второй туристический оазис – прибрежное поселение Санта-Мария. Неподалеку – фантастический естественный бассейн Buracona с эффектом джакузи, который образовался в черной лаве кратера на краю моря. Купание в нем и прыжки с отвесных скал – удовольствие непередаваемое.

 

Стоит пройти и чуть выше к небольшой пещерке, напоминающей по очертаниям колодец, в глубине ее еще один естественный подземный бассейн глубиной около 5 метров. В него можно занырнуть через тоннель, прорытый в основании пещеры и соединяющий ее с лагуной. Называется пещерка поэтично – Голубой глаз, и неслучайно – при ярком солнце вода внизу поспорит голубизной с небом, а отражение светила кажется сверкающим зрачком.

 

Но главный природный аттракцион на Сале – Pedra de Lume. Это внушительных размеров жерло древнего потухшего вулкана. В центре кольца скал маслянисто плещется холодное соляное озеро. В оттенках синего, розового и зеленого. Кое-где оно поделено на квадраты «отдельных ванн». С начала XIX века тут добывают соль (хотя арабы, побывавшие здесь задолго до официального открытия острова в 1450 году португальцами, занимались этим гораздо раньше), что собственно и дало острову нынешнее название – Sal. Сохранились выразительные до сюра остатки промышленной канатной дороги на деревянных мачтах, ее использовали, чтобы возить соль из озера в порт. Конечные станции совершенно стимпанковские, словно находишься в центре съемок очередного голливудского блокбастера то ли об апокалипсисе, то ли о чуждых планетах. Что, впрочем, не помешает насладиться местным вариантом СПА – купанием в соленом растворе с последующим обмазыванием природной грязью. И долгим отмыванием.

 

Но, конечно, козырная карта острова – это залив Santa Maria. Постоянный и неутомимый ветер с Атлантики делает его раем для серфингистов. Картинка запоминающаяся – широченный первозданной красоты песчаный пляж в несколько километров длиной, кристальная синь океана в бесконечности пенных валов и кажущиеся темными силуэтами в ослепительном солнечном свете серферы, взлетающие на своих досках на крутой гребень волны, скользящие несколько минут по отвесной прозрачно-водной стене в стойке-полуприседе и в последний момент ускользающие от вала, чтобы так же ловко взлететь на следующий… Говорят, что здесь в сезон можно поймать двухметровую волну. Наблюдать за серферами интересно!

 

Но потом, невольно прислушиваясь к разговорам в одном из маленьких кафе, понимаешь, что загорелые мускулистые ловцы волны, мягко говоря, не приветствуют массовые заезды «пляжников» на остров. Отели, которые стремительно строят для них, могут «закрыть» ветер с берега (так называемый off shore), а именно он придает верхушке волны сходство с фатой невесты и делает эти места уникальными для занятий серфингом.

 

Но пока только на небольшом Сале шесть серфинг-клубов, каждый из которых рассчитан на определенный уровень подготовки. И каждый процветает.

 

Раздолье здесь и для поклонников дайвинга – коралловые рифы, подводные пещеры, лабиринты каверн и тоннелей. Глубина погружения может варьироваться от шести до сорока метров. О рэках расскажу позже.

Все дайверы на Кабо-Верде должны иметь страховку, покрывающую риски, связанные с погружениями, страховку, покрывающую риски репатриации в случае несчастных случаев, а также медицинскую справку, дающую разрешение на погружения под воду.

Если водные виды спорта – не из ваших увлечений, можно просто прокатиться на катамаране, понаблюдав за резвящимися дельфинами или очень близко подходящими к острову стадами китов. А заодно поразмышлять, какого все-таки цвета Атлантический океан? Синий, но какой? Меняется постоянно и неуловимо, от королевского синего до прусского, от небесной лазури до египетской синьки. Только решаю, что для определения ближе всего родной и близкий кобальт нашего Имперского фарфорового завода, появляются оттенки темно-фиолетовые, затем малахитовые… Бесполезное занятие – пытаться описать или заснять. На снимках, сделанных даже очень хорошей камерой, цвет все равно получается какой-то искусственный. Словно выхолощенный, или наоборот, неестественно яркий. Заодно приходит на ум вычитанное в каком-то английском справочнике: «Сал – единственный остров на земле, где полностью отсутствует какая-либо живописность». Видимо, автор все-таки не был на этом острове с его бесконечными сочетаниями густых и сочных охры, черного, лазури, коричневого, белого и т. д. Впрочем, на Кабо-Верде есть и остров бесспорно живописный.

 

Санта-Антау

 

Остров Санту-Антау – второй по величине остров архипелага и первый по невероятной красоте ландшафтов. Среди поклонников пешего туризма остров получил наивысшую оценку. Кто мечтал о мини-сафари на джипах или велосипедах по прекрасным долинам и холмам, а также не спеша насладиться незабываемыми пейзажами, посетив эти края, исполнят свои мечты и получат даже больше.

 

Горная дорога в Санту-Антау действительно приводит в райские кущи – буйство зелени радует глаз повсюду, деревья и кусты каскадами свисают вдоль извилистых и крутых горных склонов. Здесь, высоко в горах, почти не бывает солнца, зато часто идут дожди и скапливается влага, словно в специальных, хотя и естественных резервуарах, и стекает нежно журчащими водопадиками. По мере подъема все время меняется растительность, и на самом верху вдруг появляется сосновый лес. А затем…

 

Мегазрелище – в самом жерле бывшего вулкана Кова (Cova), в районе Faja da Cima, настоящий, не киношный Затерянный мир! Дно кратера – жилая сельскохозяйственная долина, расчерченная террасами полей, украшенная пятнами садов и яркими крышами домов местных жителей.

 Дно долины находится на высоте 1200 м над уровнем моря и окружено 100- и 200-метровыми вулканическими склонами.

 

Но дорога поднимается дальше, и на самом гребне кратера дух захватывает – слева и справа вниз уходит бесконечная бездна. Снять невозможно – небо получается пересвеченным, но это не так, просто на тысячеметровой высоте облака скребутся о скалы. После подобных эмоций и спуска по вымощенному камнем серпантину как нельзя кстати оказывается остановка в очень-очень небольшом городишке Пауло, на фабрике, где по старинной технологии производят из сахарного тростника грог. Признаться, фабрика – это очень громко сказано. Скорее, это обычный деревенский двор, в центре которого установлен пресс, на нем давят сахарный тростник, а приводит его в действие пара быков. Сахарный сироп, получаемый при этом, является исходным сырьем для получения грога. Дегустация готового продукта (самогона по-нашему) сильно расслабляет.

 

И дальнейшее путешествие по дороге, тянущейся вдоль зарослей сахарного тростника, бананов, папаи, манго, хлебного дерева. Мимо скромных домиков и совсем не скромных особнячков, построенных в местном стиле, но явно принадлежащих людям не местным. Ну нравится жить тут европейцам! Понять их можно, хотя от столицы острова – Рибейра-Гранде – ожидалось большего. В плане исторических достопримечательностей – обещанный колониальный стиль архитектуры в большинстве своем сильно nuvo, самый старый дом.

 

Casa de Roberto Duarte Silva – конец позапрошлого века. Хотя в целом городок очень милый и бродить по нему крайне приятно. Farol de Boi – самый большой и самый старый маяк архипелага (1886 г.). Он давно не работает, справа от него новый, работающий на солнечных батарейках. Но забраться на Farol de Boi стоит, виды открываются великолепные, в том числе и на океан, и на паромный причал Порто Нову. Морской вокзал довольно оригинален, построен в форме морского лайнера, так что паром причаливает к парому. Тех, что ходят по морю, два – большой Mar De Canal и старенький Ribeira De Paul.

 

Пока стоите в очереди – уникальное явление на Кабо-Верде, поймете, что уже приобщились к местному благостному восприятию жизни. Как известно, здесь все no stress. Всю очередь могут составлять пара-тройка человек, но островитяне все (складывается впечатление) либо знакомые, либо родственники. Или соседи. Надо же дела обсудить, а может, сериал последний. Кто знает? Сцена высадки/посадки пассажиров тоже впечатляет: путешествуют здесь основательно, у каждого в руках корзины, коробки, картонки, чемоданы, дети и прочие домочадцы, мешки и яркие тазики на головах. Даже если едут на один день. Шум, гам, толпа. Но улыбчиво и радостно. Гид смеется: мол, это что. Недавно приспичило кому-то перевезти корову, так весь экипаж и все присутствующие долго обсуждали, как за ее переправу платить – как за груз или как за человека – живое существо все-таки. Ни за что не догадаетесь о решении… Как за двух человек, ноги-то четыре. Анекдот, наверное, но путь на Манделу, столицу Сан-Висенте, прошел весело.

 

Сан-Висенте

Сан-Висенте долго был необитаемым, его бурное развитие началось со строительства угольной гавани в конце XIX века, а сейчас он второй по численности населения на Кабо-Верде. Объехать остров можно за полдня, заглянув по пути в прибрежные городки и селения и поднявшись на самую высокую гору – Монте-Верде – или на одну из скал на входе в бухту Минделу. И надолго застыть от открывшейся пустынной и первозданной красоты, да полного ощущения безвременья. И десятки, и сотни лет назад все так же простирался внеземной пейзаж и буйствовал чистый цвет: черный вулканических пород, желтый и оранжевый песка и пронзительно, режуще синий издалека – океана. И все это приправлено бесконечной музыкой ветра и низким, едва слышным рокотом волн.

 

Но вперед, к цивилизации. Столица острова – город Минделу – совершенно очарователен. Африканский колорит, колониальный стиль архитектуры, яхты в порту и башня – копия Лиссабонской Torre de Belem – все это создает какую-то особую атмосферу. Такое впечатление, что все всех знают – пешеходы и водители, передвигаясь по улицам, то и дело приветствуют друг друга. То тут, то там мелькают темные лица сенегальских торговцев всякой всячиной и вывески китайских (куда же без них!) магазинчиков. Чуть ли не в каждом квартале. На всем этом фоне европейцы со своими бледными лицами выглядят инопланетянами.

 

А часов в восемь-девять вечера Минделу превращается в своеобразную концертную площадку. Практически во всех барах и кафе, а их здесь немало, начинаются небольшие концерты. И у профи, и у любителей повсеместно природные красивые голоса. Музыка песен берет вдохновение из историй разлук и тоски, основываясь на вальсах и контрдансах. Отсюда же корни морна – своеобычного блюза, ставшего известным по всему миру благодаря успеху Сезарии Эворы – несравненной «босоногой дивы». Сэз, как ее здесь, обожая, называют. А вообще разобраться в смешении стилей и направлений музыки Кабо-Верде неспециалисту очень сложно – в затейливую мелодию здешних баллад вплетаются печальные ноты португальских фаду, поют ее на португальском, креольском и на лишь островитянам понятном диалекте криулу. А еще есть коладейра, фунана и т. д. Музыка ветра, песка, звуки океана, речь креолов – все рождает песню.

 

И вне зависимости от стиля исполнителя публика слушает очень внимательно, на наиболее удачные пассажи бурно аплодируют. При этом не забывая о пиве, кофе и т. д. Все очень естественно, расслабленно, спокойно.

 

Другое дело – вечера выходных и праздников, когда в тех же барах и клубах начинаются танцы. Зажигают всю ночь напролет. Чаще всего в ритмах бразильской самбы.

Впрочем, и в будни музыка доносится из разбитых старых машин, из выкрашенных пастелью разноцветных домов, из маленьких магазинов, холлов отелей, с пляжей. Самая разная и под самый разный аккомпанемент – африканские барабаны, аккордеоны, скрипки, 12-струнная португальская гитара. Весь день и всю ночь напролет.

А еще здесь случаются карнавалы, самые праздничные и оживленные на всем архипелаге. И фестиваль Бая-даш-Гаташ, ежегодно проводящийся в августе во время полнолуния, один из самых крупных музыкальных фестивалей на всем западном побережье Африки. И прочее, и прочее.

 

Недаром Сезария Эвора один из альбомов назвала Cafe Atlantico. Песни из этого альбома живописуют Кабо-Верде как маленькое кафе в Атлантическом океане, где повсюду слышна музыка…

 

Особенно громко во время табанки.

Продолжение здесь.

123	обсудить в форуме добавить в блог отправить другу распечатать статью