Что такое табанка, никогда не понять, если не отправиться на остров Сантьяго и в его столицу Прайя. Это удивительная смесь всех кабовердийских искусств и жанров, захватывающая город на целый месяц: песни, пляски, театральные шоу с элементами религиозных представлений – с переодеваниями во все белое и инсценированной разбойной кражей святых из местных храмов. Естественно, с погонями и последующими поимкой и наказанием злодеев. Маскарадные шествия, игра на ракушках, духовых и разномастных этнических барабанах и, разумеется, обильные завтраки, плавно переходящие в обеды и затем в ужины. Все с морем местной дешевой сладкой выпивки.
Неподалеку от Прайи есть даже музей табанки, несколько расширенный, правда, до статуса краеведческого. Основное действо проходит на небольшой, как и сам городок, площади Альбукерке. Для Прайи здесь главный центр развлечений: по праздникам здесь собирается народ на уличные веселья (самое любимое место здешних жителей – у фонтана). Ну а в будние дни площадь с успехом выполняет роль парка – здесь всегда тенисто и тихо.
Неподалеку, в так называемом Плато – президентском дворце, построенном в XIX веке, отличный пример колониальной архитектуры: невысокий приземистый особнячок персикового цвета в два этажа, окруженный довольно кружевного вида забором. Служит дворец преимущественно местом официальных приемов, а не правительственной деятельности. А еще объектом для съемок праздным туристам. Плавно переходящим к следующей достопримечательности – памятнику Диогу Гомешу, он был видным португальским мореплавателем, и именно он открыл остров Сантьягу (на тот момент абсолютно необитаемый). Поэтому его восьмиметровая бронзовая фигура, обращенная к Атлантическому океану, высится над одним из самых приятных пляжей в городе. На полукруглой площадке у монумента любят собираться влюбленные парочки.
Недалеко от столицы находится средневековая португальская крепость – первое сооружение европейцев в тропических широтах. Ее восстановили при участии Португалии: это и часть их истории. Округлый купол в центре двора. Литые гербы. Оранжево-красные стены с бойницами и как украшение – корабельные пушки, поднятые со дна океана. Прибрежные воды острова Сантьягу издавна были ареной жестоких морских сражений, поэтому на дне океана, омывающего остров, до сих пор лежат нетронутыми останки сотен кораблей – мечта дайверов и любителей приключений.
Считается, что погружения в районах кораблекрушений у острова Сантьягу сопряжены с большими трудностями и риском: мало кто знает, где точно находятся останки затонувших судов. Их деревянные корпуса через сотни лет пребывания в теплых водах Атлантики обнаружить невозможно, однако некоторые предметы еще сохранились и остаются на дне. Немногочисленные экспедиции, организованные подводными археологами в районе Cidade Velha, находили и поднимали на поверхность древние орудия, ядра, монеты, навигационные приборы и даже закупоренные сосуды с вином XVI-XVII века.
А в десятке километров на запад лежит Сьюдад-Велья (Старый город) – первое поселение европейцев на архипелаге, гордость кабовердианцев – Old citi входит в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
А из современных достопримечательностей самой живописной и колоритной мне показался рыбный рынок. Рыбаки разделывают гигантских тунцов, отсекают головы рыбе-меч, возят на тележках целые горы рыбин и лобстеров, моллюсков, гребешков и лангустов. Глаза разбегаются, дышать становится нелегко, уши глохнут от пронзительных криков и воплей. Самым большим спросом пользуется макрель, или скумбрия. Серебристые рыбки, сверкающие чешуей, очень дешевые, и поэтому у хозяек пользуются явным приоритетом, они буквально дерутся за возможность наполнить ими свой тазик.
Не менее зрелищен столичный причал. К возвращению уходящих рано утром в море рыбаков здесь толпы народу – и жены, и туристы, и зеваки, ну и, конечно, покупатели рыбы, как и для маленьких харчевен, так и для больших ресторанов, так и просто для личных нужд. С тачками, ведрами, сетками и корзинами, галдящие и свистящие, радостные и огорченные, похожие на один большой муравейник, такие же черные и блестящие, снуют по старому пирсу. Тут же вытаскивают рыбу из лодок, тут же продают, тут же ее разделывают, выбрасывая отходы в океан, где их мгновенно подбирают маленькие хищные рыбешки, которых здесь же пытаются поймать местные мальчишки. Местные рыбаки усталые, вытаскивают баграми на причал тунцов, акул и другие рыбины, названия которых вряд ли знакомы...
В свое время жестокие колонисты, между прочим, запрещали местным жителям владеть рыболовецкими шхунами, торговать рыбой и дарами моря, которые в изобилии водятся в окружающих острова водах, участвовать в торговых операциях с моряками и соседними островами. Ловить же близко от берега было сложно из-за большого количества подводных рифов. Поэтому до сих пор можно увидеть, как опытные пловцы ловят рыбу в океане по старинке. Заплыв далеко от берега, часами они лениво раскачиваются на волнах, пока не подплывет акула. Но для нее припасена специальная палка, которую они вместе с корзинкой для улова берут с собой на эту рыбалку. Время же от времени буквально голыми руками ловко выхватывают из воды приглянувшуюся им рыбку.
Сейчас островитяне не только сами рыбачат, но и любителей это вида развлечений со всего света привлекают. И неопытных. И заядлых. И тех, чьей мечтой и наваждением стала поимка синего марлина – своего рода охотничьей «большой пятерки» в едином «лице» для рыбаков всех стран и народов. Этот экзотический гигант, длина которого может быть более 5 метров, а вес достигать 600 кг, заставил даже проводить чемпионаты мира по собственной поимке.
Помните, как у Хемингуэя: «Леска вытягивалась в длину все больше и больше, и, наконец, поверхность океана перед лодкой вздулась и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца, а вода потоками скатывалась с ее боков. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась, бесшумно, как пловец, и едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие серпа, как леса начала стремительно разматываться»...
Так что за счет скорости, размера и боевых качеств марлин ценится как желанный объект номер 1 в спортивном рыболовном спорте. И кто упустит возможность поймать гладиатора океана?
Рекордный улов синего марлина у островов Кабо-Верде, достигнутый на одной из американских яхт в 1997 году, окончательно подтвердил потенциал этих мест. За 19 дней было поймано 146 марлинов, за лучший день 20! К сожалению, на протяжении десятилетий коммерческих переловов рыбы в Атлантическом океане такие квоты больше не достигаются.
Средние экземпляры синего марлина на Кабо-Верде колеблются между 100-200 килограммами. Ловят его троллинговым методом, в основном на искусственные приманки, имитирующие маленького кальмара, на стрип байтс, но и такая рыба, как малый тунец или радужная макрель, считаются отличной наживкой. Почти все пойманные марлины маркируются и отпускаются (Tag&Released). Большие экземпляры весом в 400 кг и больше рыболовы зачастую берут с собой в гавань, не упуская шанс сфотографироваться на память с пойманным трофеем, ведь некоторые фанаты готовы облететь земной шар за такую возможность. За желанной рыбой не приходится выходить далеко в океан, что позволяет сэкономить много времени! Катера отдаляются от берега на 5-10 км, часы ожидания и…
красный флажок на катере! (Так обозначают количество пойманных марлинов за день). К зависти и стонам окружающих.
Но и остальные не останутся без улова, кроме Биг гейм фишинг, существуют десятки видов соревнований, способов ловли рыбы на островах. Круглый год, днем и ночью, ловят желтоперого тунца, ваху, золотую макрель, желтохвоста, различные виды окуня и до бесконечности. А акул, бедолаг, только ночью. Днем они опасаются подплывать близко к берегу из-за носящихся по волнам серферов.
При таком обилии рыбы естественно, что главный хит местной кухни на всех островах – рыба, моллюски и крабы (некоторые из них водятся только здесь), словом, рай для любителя морепродуктов. Тем же, кто предпочитает настоящую экзотику, предлагается соленое или вяленое козье мясо, жаркое из кукурузы или… мясо черепах. Черепахам испокон веков приглянулись чудесные пляжи архипелага, и они приплывают сюда откладывать яйца. Но основа кухни – все-таки рыба.
И главной рыбой среди улова кабовердианцы считают тунца. Главной, потому что глуп – кидается на наживку из полиэтилена, потому что крупен размером и мясист по природе. Его здесь иначе, чем морской свиньей, и не называют. Из тунца готовят все, что можно приготовить из мяса: пюре, всевозможные салаты, спагетти и пиццы, его компонуют с любыми сортами мяса и рыбы, запекают, жарят и тушат, маринуют и готовят из него карпаччо, солят и сушат под пиво. Эта всесторонняя приспособленность тунца для употребления в пищу на Кабо-Верде обусловлена не только его доступностью, он действительно хорош практически в любом блюде, он нежен, сочен даже при сильной обжарке, он абсолютно не костист и, немаловажный факт, он не пахнет специфическим рыбным запахом.
Еще один лидер островной кухни – бика, это такая маленькая рыбка. Когда пробуешь ее впервые, кажется, что ее полили йодом – такой острый морской вкус у нее, потом привыкаешь и не замечаешь, как и к чистому воздуху, и кристальной воде из-под крана.
Лобстеров, усоногих раков, осьминогов и прочих креветок сами кабовердианцы практически не едят, оставляя для приезжих туристов, предпочитая из морских деликатесов причебыж, так называемые «пальцы дракона». Моллюск с раковиной, похожей на палочку, обросшей известковым налетом, имеет на своем конце настоящий коготь, оттого и напоминает узловатый, немного страшный палец дракона, прилетевшего из сказок детства. По вкусу мало отличим от деликатесных собратьев.
Однако самое популярное национальное блюдо – качупа, которая входит в традиционное меню кабовердианцев и любима не только жителями островов, но и туристами. В городах качупу подают в основном по выходным. В сельской местности это ежедневное блюдо у большинства семей. Рецепт качупы может быть богатым или бедным, все зависит от финансового положения семьи. По мере возможности в состав качупы входят кукуруза, разные виды фасоли, тыква, маниока, сладкий батат, рыба, говядина, свинина, курица, бекон, капуста, а также оливковое масло, лук, и т. д. Чем больше ингредиентов, тем знатнее само блюдо, в противном случае оно называется бедной качупой. Кроме того, секрет приготовления качупы на каждом острове архипелага свой, в зависимости от местных природных условий, овощей и сортов мяса, которое делает блюдо богатым; есть даже поговорка: «Сколько островов, столько и рецептов качупы». Невозможно провести параллели с какими-то аналогами в знакомых нам блюдах, сказать можно одно – вкусно, хотя и своеобразно.
Запивают все это великолепие либо пивом – собственным «Клепс» или португальским «Сагреж», либо местными крепкими напитками, из которых самым распространенным является самогонка из сахарного тростника с гордым названием «грог». Очень легко и нежно пьянит, что говорит о качестве очистки. Но грог – мужской напиток, женщины пьют пунч – крепкое вино, очень густое и сладкое, сделанное из фруктового варенья путем сложных процедур, имеет среднюю крепость. Однако самый популярный напиток – кортаду, смесь и грога, и пунча. На человека неподготовленного оказывает не лучшее действие.
Поэтому лучше побыстрее перейти к кофе и десертам – восхитительному сладкому жареному картофелю, печенью из маниоки с медом, банановым кексам, пудингу из творога и папайи… Понятно, что это очень поверхностный экскурс на кухню Кабо-Верде, как и вообще на острова Зеленого мыса, где живут очень доброжелательные и красивые люди. Очень своеобразные, необычные и пока сохранившие почти нетронутыми свои обычаи, культуру и удивительное отношение к жизни. Не как к данности, а как к подарку. Который дарится, естественно, к празднику, что длится на Кабо-Верде круглый год. Под чарующие напевы Сезарии Эворы, босоногой дивы островов.
Туры · Турфирмы · Направления · bonus-bookmaker.com · Типы отдыха